บทความ : เซอร์วิสระบบจุดระเบิด ไฟสะดุด สตาร์ทติดยาก

การสนทนาใน 'Click Club' เริ่มโดย GAUSS, 23 มกราคม 2009

< Previous Thread | Next Thread >
  1. GAUSS

    GAUSS New Member Member

    4,367
    50
    0

    เซอร์วิสระบบจุดระเบิด ไฟสะดุด สตาร์ทติดยาก

    งานเซอร์วิสมอเตอร์ไซค์วันนี้เป็นเรื่องของ ระบบจุดระเบิด ซึ่งเป็นระบบสำคัญของรถจักรยานยนต์ และเมื่อรถมีปัญหากับระบบจุดระเบิดแน่นอนมันเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเครื่องอาจสตาร์ทไม่ติด หรือวิ่งไปแล้วเครื่องเกิดดับไปซะเฉยๆ หากใครเจออาการแบบนี้ให้รีบแก้ไขโดยด่วน เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้รับรองได้เลยว่าคุณจะได้เดินเป็นเพื่อนสองล้อคู่กายกลับบ้านทุกวันนี้แน่นอน...!!

    ระบบจุดระเบิดเป็นหนึ่งในระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญยิ่ง มีส่วนสำคัญๆ อีก 3 ส่วนคือ ตัวจุดประกายไฟทำหน้าที่สร้างประกายไฟให้เกิดขึ้นในกระบอกสูบตามจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ เรียกว่า หัวเทียน ต่อมาคือตัวจ่ายไฟหรือเรียกกันว่าแม็กนิโต และสุดท้ายคือคันสตาร์ทและมอเตอร์สตาร์ท ทั้ง 3 ส่วนสามารถสร้างปัญหาให้กับระบบจุดระเบิดได้ทั้งนั้น (ถ้ามันเสีย) แต่ปํยหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ ชาร์จคอยล์ หนึ่งใน มัดเข้าต้ม ของชุดไฟมอเตอร์ซึ่งเป้นของ TZR-R ตังแรงในอดีตของค่ายยาม่าฮ่า ชาร์จคอยล์ก็คือ ตัวจ่ายไฟไปยังหัวเทียน อาการที่เกิดขึ้นคือ เครื่องดับ กลางทาง ขณะที่ขับขี่อยู่

    คุณสันติ ( เจ้าของรถ )เล่าว่าเมื่อดับเครื่องเพื่อเติมน้ำมัน หลังจากนั้นก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลย ทั้งถอดหัวเทียนออกมาขัด ทั้งเช็คสวิทย์กุญแจ รวมทั้งดูน้ำมันจากคาร์บูก็ยังเงียบอยู่ คุณสันติพักเหนื่อยพักหนึ่ง ซึ่งตอนนั้นเครื่องเริ่มเย็นลง แล้วใส่หัวเทียนลองสตาร์ทดูปรากฏว่าเครืด และไม่มีอาการกระตุกใดๆ เครื่องเดินเรียบเหมือนปกติ หลังจากนั้น TZR-R คันนี้ก็ไม่ได้ถูกใช่งานอีกเลยเพราะกลัวว่าจะเจอกับอาการดับกลางทางซ้ำซาก ในที่สุด สันติ ก้ต้องลงมือซ่อมอาการกระตุกและดับไปเฉยๆ ที่เกิดขึ้น

    ลงมือเอง ของมันเคยมือ

    หลังจากลองสตาร์ทและวิเคราะห์อาการของ TZR-R คันนี้พบว่าสาเหตุเป็นปัญหามาจาก ระบบไฟ เพราะประกายไฟที่หัวเทียนออกมาน้อยมาก เปลี่ยนคอยล์ใหม่ก็ยังเหมือนเดิม จึงมุ่งประเด็นปที่ชุดมัดข้าวต้ม คือตัวชาร์จคอยล์

    สำหรับขั้นตอนการตรวจชาร์จคอยล์

    ★ ให้ถอดขั้วสายแม็กนิโตออกมาแล้วปลดสายไฟเส้นดำ-แดง และเขียว ขาว ออกจากชุดสายไฟ จากนั้นวัดค่าความต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์โดยให้สายบวกของมัลติมิเตอร์เสียบต่อเข้ากับสายสีดำ-แดง สายลบเสียบต่อเข้ากับสายสีเขียว-ขาว ใช้สเกล ჲ x 100 และค่าความต้านทานของชาร์จคอยล์จะต้องอยู่ที่ 192-288 ჲ ที่ อุณหภูมิ 20 องศา แต่ชาร์จคอยล์ของรถคันนี้ไม่ได้ค่าตามที่กำหนดไว้คือมันผิดเพี้ยนไปเยอะงานนี้จึงต้องเปลี่ยนชาร์จคอยล์ใหม่

    ★ งานเปลี่ยนชาร์จคอยล์ไม่ใช่เรื่องยากอันดับแรกให้เตรียมเครื่องมือให้พร้อม มีไขควงแฉกอิมแพ็ค ค้อน เหล็กดูดล้อแม่เหล็กเฉพาะรุ่น หัวแร้ง และตะกั่วบัดกรี อันดับแรกถอดแฟริ่งออกก่อน หลังจากนั้นถอดคันเกียร์ออก และเตรียมถอดฝาครอบล้อแม่เหล็ก ( หากรถใครมีสกรูว์ติดแน่นให้ใช้อิมแพ็คช่วยในการถอด ) เมื่อเปิดฝาครอบแม่เหล็กออกมาแล้วลำดับต่อไปเป็นการถอดล้อแม่เหล็ก ซึ่งขั้นตอนนี้ควรใช้เหล็กดูดล้อแม่เหล็กเฉพาะรุ่น จะช่วยให้งานสะดวกขึ้นและอะไหล่ไม่เสียหาย

    ★ เมื่อถอดล้อแม่เหล็กออกมาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเห็นชุดขดลวดจานไฟหรือมัดข้าวต้ม ซึ่งตัวชาร์จคอยล์จะอยู่ด้านบนสุดด้านหลังจะมีสายไฟสีดำ-แดง และเขียว-ขาวเชื่อมอยู่ซึ่งเป็นตัวที่เราจะเปลี่ยนใหม่ให้ขันสกรูว์ออกแล้วค่อยๆ ดึงออกมาเพื่อให้หัวแรงจี้เอาสายไฟทั้ง 2 เส้นออก เมื่อชาร์จคอยล์ตัวเก่าถูกปลดออกจากสายไฟแล้วต่อไปก็เป็นการเชื่อมสายไฟทั้ง 2 เส้นเข้ากับชาร์จคอยล์ตัวใหม่ (ระวังเชื่อมผิด) เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วใส่กลับเข้าทีเดิม ขันสกรูว์ให้แน่น (ระวังหัวสกรูว์เสีย) ต่อด้วยการใส่ล้อแม่เหล็กก่อนใส่จัดเรียงลิ่มให้ตรง ขันยึดล้อแม่เหล็กด้วยตัวจับล้อแม่เหล็ก

    ★ เสร็จแล้ว ให้ทดสอบประกายไฟจากสายไฟของชาร์จคอยล์เส้นสีดำ-แดงกับล้อแม่เหล็ก จะต้องมีประกายไฟเมื่อกดคันสตาร์ทให้ล้อแม่เหล็กหมุน หากไม่มีประกายไฟให้ตรวจเช็คขั้วของชาร์จคอยล์ที่เชื่อมไปเพราะบางที่คุณอาจเชื่อมสลับสายกัน
     
  2. Ea"RT"h

    Ea"RT"h New Member VIP

    7,436
    190
    0
    ขอบคุณครับ
     
  3. GAUSS

    GAUSS New Member Member

    4,367
    50
    0
    ไม่เป็นไร มีอะไรดีๆ จะเอามาฝากอีกครับ
     
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้